八件事深扒让Gucci姨妈回春的男人

上海帕特设计工作室 2021-10-21 10:51:43


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从前的Gucci,

是这样的...

现在的Gucci,

是这样的...


2015年的时尚圈,有个名字或许火过向来吸睛的老佛爷。他让Gucci姨妈回春,秒变成有一丝怪异,有一丝天真,还带几分性感的少女。更重要的是,他可能给整个时尚界带来了一场现象级的改变。

他是Alessandro Michele, Gucci现任创意总监。

以下八件事,让你一眼看透

这个让时尚圈尖叫的意大利男人。

关于罗马

现年42岁的Alessandro Michele,生于罗马,长于罗马,毕业于罗马服装学院,迄今为止,生命中的大部分时间也在罗马度过。

AlessandroMichele骨子里浸的是历史的基因,淌的是浪漫的血液,也难怪他的设计总是飘逸着灵动的复古。

关于爱与美

“设计如恋爱。能有幸以最自然的方式表达如此美的事物,是世间最美好的事。提起担任Gucci这一世纪大牌的创意总监,Alessandro显得十分轻松,我丝毫不觉得有压力,也不害怕。我唯一的使命,是用诚意创造美。

以至高之虔诚表现至尚之美,这样的天才一般运气都不太差。比如奥斯卡王尔德,又比如Alessandro Michele


Gucci新任CEO MarcoBizzarri要求时任Gucci首席皮具配饰设计师的Alessandro用一周时间做出一台秀时,他这样回答:“Why not?砸了,就走人呗。


这是罗马人的随性与不羁。

Alessandro五天完成的Gucci15秋冬男装大秀


关于自由与底线
“当下世界,一切皆自由。”对自由的追求也如实反映在了Alessandro飘逸柔美的设计廓形与极致混搭的时尚态度中。

层层叠叠的明艳色彩里,维多利亚时期的浪漫墙纸印花与纹身样的蛇及蜂蜜图案惊艳碰撞,出其不意,却不过分奢华。


老旧阁楼里的挂毡织花、乔治王朝时期象征爱情承诺的双鸟刺绣、翩然摆动的连身裙摆... 那些精致细腻的立体刺绣、轻盈起舞的薄纱,以及各式材质的混杂交融,打造了一个色彩奇异、浪漫缱绻的繁花世界

Gucci16春夏成衣的设计里,尽是这些繁复而可爱的冲突。

与大行其道的less is more不同,Alessandro在创造美上从不吝啬,对他而言,more is more,但大师之所以为大师,就是拿捏得恰到好处,多一分嫌过火,少一分欠刺激。

谁说时尚的底线是极简?玩得好繁复,才最是惊艳。


又为何要如此顾忌所谓的底线?这样一个要打破规则,把幻想与浪漫重新带回时尚圈的Alessandro,谁还会与他计较标准底线


本来,时尚不该是产品,也就不该设限。


关于中国与东方

中国在我看来有着异域情调,是欧洲人的幻想……在我家中有很多中国瓷器、工艺品。


凭借着对室内设计和装饰的热爱,他在20149月被任命为Richard Ginori的创作总监,这是Gucci2013年并购的产自佛罗伦萨的著名瓷器品牌。Michele成功对这个历史长达280年的品牌形象进行了重塑,以全新的作品系列与店内设计为该品牌在奢侈品市场上争得了一席之地。



Michele对Richard Ginori的店铺设计


东方元素的Gucci春夏秀场布置



Alessandro Michele任Gucci皮具总监时

创作的Bamboo系列已成经典


16春夏秀场东方韵味印花


关于性别


性别该不该定义时装?




Alessandro的设计中,长发的男人打着花卉蝴蝶结领结,穿着女士衬衫;女人身着燕尾服,套着宽松的boyfriend外套。类似的心机屡见不鲜,“性别模糊” Alessandro Michele想要探讨的话题。


“在模糊与暧昧间有种特殊的美,无法完全辨清。”Michele说,重要的不仅在于模糊性别,而在于出其不意。现在谁还讲规则?没人讲。女人尤其不愿守陈规。


关于性感

Gucci2016春夏大秀上,你能见到几乎全裸的模特戴着60年代的猫眼墨镜,头戴羊毛帽或是系着发带。Gucci式的性感,不再是人们所以为的那样挑衅。

想像一下这样一个女孩,

她的打扮有些老气,却又感觉新鲜;

那些看似从古着店里淘来的服饰并不显奢华或性感,

却仍能勾起欲望。




“我喜欢性感,不过是另一种样子的性感。我爱女性的身体。女性身体的样子,就是杰作。我不害怕裸体的女性,波提切利的画里充满裸体,关键在于你如何表现。”


Michele喜欢欧亚混血的模特,也爱金发女郎(大概因为我是意大利人!)他说:美不仅是完美的比例,而是关乎灵魂。


关于复古

lessandroMichele的母亲与双胞胎姐姐均是电影行业出身,从小耳濡目染的夸张戏服多少给Michele种下了复古的种子。


MicheleGucci女郎略微古怪而天真,服装似是在旧物拍卖会和古着店里精挑细选出来的,还混搭了不少其他单品,祖传戒指、粗框眼镜、夸张绒线帽、皮草内衬的马衔扣乐福鞋


犹如祖母会穿的服饰,却被重塑成年轻人向往的设计。


我会用一些过去的元素。我对规则没有兴趣。也没有兴趣谈论未来,因为未来尚不存在。有时候,说到设计,人们总是沉迷与未来和摩登。在我看来,摩登,就是复古的世界,因为现代,其实是眺望未来的老办法。


关于当下与未来

Gucci 2015-16秋冬系列,是Alessandro Michele接管Gucci后的首秀,他在每个座位都放上了一张书面声明,里面解释了这一季女装“不再拘泥于当下的坚持,而是去探索‘不再重复’与‘尚未发生’之间的模糊地带。”

对“过去无终,未来无始”的探索延续到了2016春夏系列。上一秒还穿着Jackie (Jacqueline Kennedy) 式60年代花呢小套裙的矜持小姐,下一秒就变成愤世嫉俗的嬉皮士,裹着五颜六色的破布条奋身跃入寒夜容身的垃圾堆。


上一刻还是穿着罗马尼亚刺绣玫瑰花的牧羊女,下一刻就将波斯地毯披上了身。


我们喜欢以“年代”定义风格,用粗暴的“X零”年代、“复古感”与“未来感”定义作品。而Alessandro的这支早春系列,很难依照时间和地域找出它的既定特征,他似乎悬浮于“未来”与“过去“,“时间”与“空间”当中,一个暧昧而模糊的地带,所谓“过去无终,未来无始”。


“我的秀的理念,就是让人无从知晓身在何处,是种超现实的感觉。”


上任不久,Alessandro Michele便与《Love》杂志主编、造型师Katie Grand共同策划了“Gucci——已然/未然No Longer/Not Yet)展览,目前正在上海民生博物馆展出。绘画、雕塑、摄影、投影、装置艺术等多种艺术形式,反映了设计师对于何谓当下的不断探索,也借此解释了那些天马行空的设计背后的理念。


Alessandro Michele热爱的意大利当代哲学家Giorgio Agamben对于当下有这样一种解释:真正属于其时代的人,也是那些既不与时代完全一致,也不让自己适应时代要求的人……从这个意义上而言,他们在当下并没有归属感。

Alessandro坚持在被规则所支配的所谓的现代主义,及他所认为的当下——过去与现在糅合,此处与彼处交杂的游乐场之间做出了区分,来探索现代性,瞬时性及“现在”的本质。



人红是非多,就在整个时尚圈和明星大咖为Alessandro Michele疯狂之时,唱衰声已经初现。

不过无所谓。我不需要变成名人。我也不是名人。我就是个在时尚圈子里工作的人。就是这样。


Alessandro Michele而言,热爱,足矣




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